Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio PAM604 Limited Edition Gravierte Uhr Hands-on

Für 2015 hat Panerai einige interessante neue Uhren, aber mein Favorit ist das Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio 47mm alias PAM00604 (PAM604). Dies ist wirklich eine Uhr für Sammler, und Panerai hat besonders darauf geachtet, dass der PAM604 sehr gut in die Panerai-Überlieferung passt und ausschließlich im Marken-Boutiquengeschäft in Florenz, Italien oder Firenze auf Italienisch erhältlich ist Marke begann. Daher der Name der Uhr "Radiomir Firenze."
Optisch, was macht die Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio PAM604 einzigartig ist die schöne Gravur ganz über dem Fall und Krone. Dies ist wirklich, wo der künstlerische Wert der Uhr leuchtet - aber mehr auf, dass in einem Moment. Die Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio PAM604 beginnt wirklich mit der Marke Seminal Fall und Zifferblatt aus der Mitte der 1930er Jahre, dass es für Uhren in Zusammenarbeit mit Rolex produziert. Bis heute ist der Radiomir Fall unglaublich attraktiv, und persönlich, immer noch mein Lieblings-Panerai Fall bietet.


Die goldfarbenen Hände, passend zum tan color lume, zwischen den schwarzen Zifferblättern angeordnet, sorgen für einen extrem klassischen Look. Besonders wenn das Zifferblatt wunderbar symmetrisch mit nur der Stunden- und Minutenzeiger ist. Dieses ist das Kleidäquivalent einer Sportuhr. Panerai nutzt sogar ihre Plexiglas-Kristall gegen Saphir - die, während zarter, ist traditionell, und fügt eine gewisse Wärme fehlt aus der reinen Klarheit der Saphir-Kristalle.
Obwohl das Radiomir-Gehäuse 47mm breit ist, trägt es nicht so groß, wie man es erwarten könnte. Dies ist vor allem wegen der Bar-Stil Lugs, die nicht wirklich ragen (wie sie auf dem Radiomir 1940 Fall-Stil tun). Das bedeutet, dass die Länge des Lug-to-Lug auf der Uhr nicht drastisch größer ist als die Gehäusebreite. Neben dem flachen Gehäuseboden sorgt das Radiomir 47mm-Gehäuse (wasserdicht bis 100 Meter) für eine extrem bequeme Passform am Handgelenk.


Im Inneren der Uhr ist eine der ersten Panerai-eigenen Bewegungen als das Kaliber P.3000 bekannt. Manuell gewickelt, diese 3Hz Frequenz manuell würde Bewegung hat eine Gangreserve von drei Tagen (72 Stunden). Mit nur der Uhrzeit in Stunden und Minuten, das Zifferblatt des Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio PAM604 ist etwa so einfach wie man es erwarten kann - und mit dieser Einfachheit kommt ein großes Maß an Eleganz. Die Bewegung ist auch sehr schön gestaltet und fertig werden sichtbar durch das Saphirglas Gehäuseboden auf der Rückseite der Uhr.
Der vollständige Name des PAM604 ist Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio. Für diejenigen, die nicht vertraut mit Italienisch sind, bedeutet " acciaio " einfach in Stahl - das ist der Fall Material. Ich weiß wirklich nicht, warum dieser Begriff auf den Namen der Uhr hinzugefügt werden musste, aber vielleicht gibt es einen Grund, warum ich nicht vertraut bin - obwohl es scheint ein wenig unnötig.


Es gibt viele Leute, die weitaus gebildeter sind, wenn es darum geht, jede einzelne limitierte Panerai Watch out there, aber ich bin eher sicher, dass diese Uhr wurde in der jüngsten Vergangenheit von Panerai bereits produziert. Einzigartig für 2015 sind die Gravuren auf dem Gehäuse. Während nicht neue, gravierte Gehäuse Panerai Uhren sind sehr ungewöhnlich - obwohl Sie sehen, sie zeigen sich als limitierte Auflage oder Stück einzigartige Modelle einmal in eine Weile.
Panerai behauptet, dass ein einzelner Künstler für ungefähr eine Woche arbeiten muss, um die Dekoration auf dem Stahlgehäuse zu produzieren - das extra zäh ist, weil das Gehäuse tatsächlich in Stahl ist. Die meisten Metalle, die in der Welt der Uhrmacherei eingraviert werden, sind Messing oder 18k Gold, weil sie weicher sind. Die Härte von Stahl macht es schwieriger zu gravieren und erfordert spezielle Werkzeuge. Solche Werkzeuge machen für eine weniger vertrauenswürdige Gravierfahrung, so dass die Künstler sehr vorsichtig sein müssen, denn Fehler können bedeuten, dass sie von neuem beginnen müssen.


Die taktile Erfahrung der Gravur ist sehr fein. Mit dem Finger über die Arbeit können Sie nicht wirklich das Gefühl, die Gravuren, das ist schön. Sie sind mit einem schwarzen Material gefüllt, das nicht nur einen willkommenen Kontrast zu sehen, die Arbeit, sondern schützt auch die Gravuren im Laufe der Zeit. Die gesamte Präsentation ist sehr gut und verwandt mit dem, was Sie auf High-End-gravierte Klingen und Kanonen finden würde.
Aus gestalterischer Sicht sind die Gravuren eine schöne Mischung aus dem traditionellen, aber dennoch für den Entwurf einer solchen männlichen Uhr geeignet. Es gibt ein Blumenmotiv - aber nur ein wenig. Ich finde die Designs extrem geschmackvoll und wie, wie Panerai war in der Lage, Platz auf der ganzen Zifferblattoberfläche sowie die Krone zu finden. Der einzige Ort, an dem ich fühlte, dass Gravuren fehlten, war auf der Gurtschnalle. Dies wäre eine wirklich nette Geste gewesen, um die Erfahrung auszurunden. Vielleicht Panerai wird dies zu beheben, bevor die Limited Edition Stücke geliefert werden.


Panerai hat die PAM00604 Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio Uhr auf 99 Stück limitiert, und wieder sind sie exklusiv in der Panerai Boutique in Florenz, Italien erhältlich. Sammler, die die Reise nach Florenz, um eines von ihnen zu wählen, wird eine Leckerei, die die elegant traditionelle Erfahrung der nackten Knochen Radiomir mit der dekorativen Anziehungskraft der Fallgravuren kombiniert wird. Auch hier gibt es an sich nichts Neues, sondern vielmehr einen neuen Geschmack - genau wie Panerai es bevorzugt. Preis für Panerai Radiomir Firenze 3 Tage Acciaio PAM604 Uhr ist etwa 17.000 Euro . Panerai.com mehr sehen uhr replica und uhren replica

Tissot T-Touch klassische Uhr

Das neue Tissot T-Touch Modell für 2012 ist das T-Touch Classic. Tissot nimmt die High-Tech-Anziehungskraft der T-Touch und kleidet es in einer mehr ... gut, dressy Haut. Im vergangenen Jahr Tissot veröffentlicht die Racing-Touch (diskutiert hier), die eine mehr Einsteiger-Version der beliebten T-Touch-Uhr war. Zu einem ähnlichen Preis, die T-Touch Classic verwendet die gleiche Bewegung, sondern bietet eine viel mehr zeitloses Aussehen.
Ohne T-Touch wäre Tissot wirklich nicht das, was es heute ist. Jedes Jahr erhalten wir mindestens ein neues Modell der beliebten Touchscreen-Uhr - vielleicht die ursprüngliche Touchscreen-Uhr. Die Funktionsweise ist einfach. Sie drücken den Schieber auf der rechten Seite des Gehäuses, um das Saphirglas "zu aktivieren" und drücken Sie dann verschiedene Bereiche, um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder einzustellen. Aus diesem Grund haben Sie Funktionen, die an der Peripherie des Zifferblattes aufgelistet sind.


T-Touch-Uhren haben alle ein analoges Zifferblatt und LCD-Bildschirm. Die Hände auf dem Zifferblatt passen sich in vielen Fällen an, um die Funktion zu unterstützen. Beispielsweise werden die Hände zu einer Nadel, wenn sich die Uhr im Kompassmodus befindet. Im Inneren der T-Touch Classic ist die Schweizer ETA E49.301 Quarz-Multifunktions-Bewegung. Es bietet die Zeit, vollen Kalender, Kompass, Gezeiten-Chart, Chronograph mit Split-Zeit und Logbuch, zwei Countdown-Timer, zwei Alarme, eine zweite Zeitzone, und es hat eine Hintergrundbeleuchtung. Abhängig vom Zifferblatt ist der LCD-Bildschirm entweder normal oder negativ (für den helleren Text auf schwarzem Hintergrund schauen). Das Zifferblatt schaut nicht nach Lume, aber die Hintergrundbeleuchtung kann für die Dunkelbeobachtung des Zifferblatts aktiviert werden.
Mit einer glatten Lünette hat der T-Touch Classic einige Merkmale seiner Schwester-Modelle. Sie können T-Touch DNA in der Gestaltung der Laschen, Armband und die Zifferblätter sehen. Obwohl viel getan wurde, um der Uhr einen sauberen, fast "klassischen" Look zu geben. Die Drücker sind dazu bestimmt, ein wenig Vintage (Plunger Stil), und das Armband ist ein einfaches Drei-Link-Design. Sie haben auch Reiniger-Zifferblätter mit einigen mit nur Schlagstock-Marken. Um zu starten, gibt es drei Zifferblattarten zur Verfügung, mit einem Modell kommen auf einem Metall-Armband und die anderen beiden auf Lederriemen.

Das T-Touch Classic-Gehäuse ist aus Stahl und ist 42mm breit mit einem 20mm breiten Armband oder Armband. Der Kristall ist Saphir und das Gehäuse ist wasserdicht bis 100 Meter. Das Aussehen der Uhren ist sehr schön und Tissot hat wieder einmal eine ausgezeichnete Uhr mit hoher Funktion für den täglichen Gebrauch angeboten. Die meisten T-Touch-Uhren sind sehr sportlich in ihrem Stil, so dass diese Classic-Modell bietet eine neue Abfahrt für ein neues Publikum von Uhrenliebhabern, die für die gleiche Funktionalität wünschen. Der Preis für die Tissot T-Touch Classic ist $ 675 auf dem Lederband und $ 695 auf dem Stahlarmband. Suchen Sie nach ihnen im Herbst 2012. mehr sehen rolex replica und Tag Heuer Uhren

Vorträge über die Bedeutung und Design der Piaget Polo Replica Watch

Zurück vor etwa 15 Jahren, die Marke eine Edelstahl - Version seiner kurzlebigen Upstream Piaget Polo Replica Watch enthüllt wurde , dass Sammlung in Edelmetallen angeboten, als well.Consisting von fünf Modelle, darunter drei-Hand - Automatik und Chronographen, die Piaget Polo S markiert das erste Mal, dass die Marke eine Kollektion eingeführt hat, die nur aus Edelstahl gefertigt wird.

Alle Uhren werden auf einem integrierten Armband mit abwechselnd hochglanzpolierten und satinierten Verbindungen angeboten. Sie verkaufen bei $ 9,350 für die automatische Drei-Hände und bei $ 12,400 für den Chronographen. Um den neuen Piaget Polo S zu starten, hat die Marke auch zwei neue automatische Bewegungen gebaut. Einer ist ein automatischer Drei-Hand mit Datum, die 1110P Bewegung, und der andere ist ein Chronograph Kaliber, 1160P. Alle fünf Modelle sind mit einem Saphirboden ausgestattet, um die Bewegung zu sehen.
Neben Piaget Polo Replik zu sein, betont Leopold-Metzger , dass die Uhr für die neue Generation von Game Changer ausgerichtet ist - die Menschen , die das Leben ihren Weg zu leben. Tatsächlich war Markenbotschafter, Schauspieler Ryan Reynolds an Hand an der Produkteinführung, um dieses Spiel = wechselnde Generation zu repräsentieren, da waren weitere acht einflussreiche Leute in allen Bereichen des Lebens, die das Konzept der Marke "Spiel ein anderes Spiel" darstellen werden.
Gold ist nach wie vor wichtig in vielen Märkten weltweit, aber die neue Generation will eine Uhr, die sie Tag und Nacht tragen können, eine kausale aber elegante und dynamische Uhr ", sagt Leopold-Metzger." Während die Preispositionierung gut ist , Glauben wir, dass die Menschen heute vielleicht Stahl zu Gold bevorzugen.
Die erste Reaktion von Uhr Experten bei der Vorstellung war , dass der Blick war repräsentativ für die Replik - Männer auch Piaget Uhren sagt der Stil und Ästhetik der Uhr es attraktiv für die heutige Generation zu machen. Er bezieht sich auf das kissenförmige Zifferblatt gegen einen runden Gehäuse- und Lünettenentwurf. mehr sehen uhren fake und Replica Tag Heuer

Vintage: Hosam Dive Watch

When readers visit The Time Bum, they expect to learn about cool watches that I have thoroughly researched and evaluated. They will gaze upon my magnificent photographs, marvel at my rich historical narrative, pore over the exhaustive technical data, and revel in my witty banter. Well, mostly. On a good day I only deliver a fraction of that promise. Today I have the temerity to present a watch I know absolutely nothing about. Seriously, this time I am asking you for all the information. You see, I went and bought an old Swiss dive watch called a Hosam, but what the heck's a Hosam? I've never heard of the thing, and my research has unearthed only the barest trace of information. 

As far as I can tell, Hosam Watch Ltd. of Bienne, Switzerland, was registered as a trademark by Hoga Watch Ltd. in 1955. They made wrist watches and pocket watches. At some point in the 1970s, they sold professional dive watches that were built by, and co-branded with, Squale, but my watch is not one of these. In 1972 Hoga merged with Auguste Reymond SA of Tramelan, Switzerland (ARSA), which is still in existence, although the Hosam brand is long defunct. 

I knew none of this when I stumbled upon this watch while browsing WatchRecon.com. A seller in Budapest listed it on the Watchuseek Sales Forum for $200. He had little information himself, but he knew it had an ETA 2872 in good working order, and he posted clear pictures of the watch and its movement. After it languished awhile, I reached out to him and negotiated a lower price. Ten days later, it arrived on my doorstep.

The round, 37mm case is brushed on top with polished sides, and bears the marks and dings of normal wear. The sides are flat with a beveled edge that travels the length of the watch and along the crown guards. The lugs taper to an 18mm gap. There is only a slight arc to the profile. The case back is simple, declaring its Swiss build, stainless steel case composition, Incabloc shock resistance, 20 atm water resistance, and antimagnetic shielding, which is an impressive set of specs. It also bears the number 754, but as this is stamped and not engraved like the other information, I suspect it is a serial number, not a reference number. 

The screw down crown operates smoothly. It has three positions for setting time, quick set date, and winding. It is unsigned, but shows light wear consistent with the case so I believe it to be original. ETA produced the 2872 in the 1970s and early 1980s. It is a 25 jewel automatic with a 40 hour power reserve and 28.8k beat rate, providing a smooth sweep. The movement winds and sets smoothly. I had modest expectations for accuracy, but so far it is only losing about 30 seconds per day. 

The high dome acrylic crystal has a hairline scratch or two, but nothing that can't be polished out. The dial and hands are perfectly clean with green lume that still generates a bright, but extremely short-lived, glow. I was watching it disappear as I tried to snap the picture. This is not surprising for an old watch, but it looks hot for those first 40 seconds!

The dial is lovely grayish brown color with a sun ray fade effect, shimmering in the light and appearing lighter at the center. The layout resembles that of the Rolex Explorer II 1655, "Steve McQueen" with its oversize inverted triangle and staggered index. A white framed 3 o'clock window shows the red-on-white date. The polished hands are straight, square end batons with split tips filled with lume. The second hand is orange. A rectangular base anchors it at the pin. Somehow, they managed to squeeze some text into here as well. It is printed in white, the delicate and modern sans serif typeface more wide than tall.

The bezel is clean and undamaged. Much to my delight, the insert is lovely dark blue in a shade falling somewhere between navy and midnight. It does not move. The bezel has a shallow coin edge, and one would think a 200 meter watch would have a functional dive timer, but I don't know if it is frozen by design or inactivity. Out of respect for its age, I have left it alone. The printing is a pale beige color that is so even, I suspect it was always this way and not white paint that yellowed with age. Regardless, the slightly softer color fits the blue/brown color scheme better than a bright white would have.

It arrived on a black rubber tropic style strap that I immediately replaced. I found the blue/brown colors worked best with brown leather so I chose a dark and oily Crown & Buckle Chevlon from the strap drawer. The Hosam's modest size and sophisticated palette make it a natural with a suit, and this is likely the way I will use it from now on. Heroic depth rating aside, it is unwise to test the water resistance of a 30 to 40 year old watch. Indeed, a glossy crocodile print dress strap may be in order as the old survivor enjoys its retirement in the comfort of The Time Bum's preferred, climate controlled environment. 

So there you have it. I found a well preserved timepiece of obscure provenance with a quality movement and took a chance. Now, for about the price of a common department store quartz, I have a unique Swiss made automatic. I just wish I knew more about it. I don't know much about the manufacturer, I have no model or reference number, I'm not even sure which decade it's from. For the purpose of my enjoyment of the watch, it really does not matter, but it is a minor mystery just begging to be solved. If you have any information, please comment below. 

Zelos Abyss

I Shortly after he launched his first watch, the Helmsman, Zelos founder Elshan Tang told me about his plans for future models, including a diver's watch. He was going big on this one. Not in terms of size (although 43mm is hardly small), but in concept. The new one would be a dual-crown, bronze case diver, with a depth rating measured in thousands of meters, and it would look unmistakably Zelos. He made good on his vision. He launched the Abyss on Kickstarter at the end of 2014, and easily crushed his funding goals. Five variants were offered: blue, green, brown, black, and black with a black DLC bezel. Production models started shipping in the autumn of 2015, and some models are still available for sale now. Elshan sent me a green one for this review.

I was delighted from the moment I opened the package. Maybe I'm weird, but big, glossy display boxes with felt lining do little for me. They are fun for a moment at the initial unboxing, but then they go right to the bottom of the closet. I'm much happier when a watch arrives in something I can actually use. Zelos excels in this area. The watch ships in a simple wooden box with a snap latch lid. It's not fancy, but it a box I might use for something else – a NATO collection perhaps. Inside is a five-pocket leather watch roll containing the Abyss, two extra straps, and a quality strap changing tool. I would have happily purchased the travel roll on its own. It is a lovely yellow-tan leather that fastens with a buckled strap. It safely secures the watch for shipping, and should serve well for years after.

The Zelos Abyss is a mighty chunk of metal - CuSn8 bronze to be precise. Measuring 43mm across and just under 52mm long, it will fit within the confines of most wrists, but it is also a whopping 18mm thick. It will not sit meekly under a shirt cuff, nor should it. With a 3000m depth rating and helium release valve, it would be a shame not to take it to the briny depths. Of course, having no interest in diving myself, I took it for a walk on the beach instead. What can I say? I'm a romantic. A lazy, land-dwelling romantic. 

No matter, the watch is perfectly functional on dry land too. The dual crowns operate smoothly. The top rotating the inner bezel while the bottom sets the movement. Each has five gaskets to ensure a watertight seal. Both crowns are signed, and DLC coated, but while the black finish coordinates well with the black dial and black bezel models, perhaps less so for the color dials. It is not that the crowns are unattractive, but I would have preferred they match the case. On the other hand, they do allow you to wear the watch on straps with black hardware, which can be handy.

Unlike the Helmsman, the case is simple, without dramatic cut-outs or scallops, only a polished, beveled edge along the upper surface. Similarly, the 120-click, unidirectional bezel has a flat, brushed surface with recessed markers and a lume-filled triangle at top center and a poised edge on its cog-shaped grips. It works. The flat brushed surfaces emphasize the watch's mass while the hints of polish lighten the design, providing a welcome bit of flash on the otherwise sober expanse of bronze. Flip it over, and you are treated to a solid case back with a submarine decoration, basic information, and your watch's production number. The cover is a hefty 4mm thick and screws down to seal two O-rings. Out front is a 7mm domed sapphire crystal with an inner anti-reflective coating. This vault protects a tried and true Miyota 9015 automatic movement. Aficionados already know the specs: 24 jewels, 28.8k bph, 40+ hour power reserve, hacking and hand winding capabilities, and rock steady reliability.

The case is nicely finished, with no unduly sharp corner or rough edges. Being that bronze is a "living" metal, the surface is ever changing as it reacts to its environment. It arrived at my door almost perfectly clean and reddish gold with just a few dark spots of oxidation on the bezel. In short order, a mellow patina began to form, settling first in the brush marks on its surface and creating a sober, mottled effect. You could always polish this off, but that defeats the purpose of buying bronze in the first place. I think the worn look is right at home on a tool watch. 

Where the case is almost all business, the dial is far more playful. The shimmering jade green color catches you first then draws you into the three layers inside: first the internal bezel with its printed gold index, then a flat layer of applied gold markers, and finally the lower surface bearing the gold Zelos logo and "Automatic 3000M" printed proudly below. Broad, gold hands carry fat bands of bright BWG9 SuperLuminova from tip to tail, leaving the sides semi-skeletonized. The second hand is also gold but painted red a good 1/3 of its length from the tip. It is a beautiful dial that does not want for function. The markers and hands are highly legible, day and night. The combination of internal and external timing bezels may be overkill, but they do allow for some interesting fine tuning and damn if they don't look cool. 

The three 24mm straps offer three very different experiences for the wearer. The black nylon NATO with its bronze loops is a sensible choice for diving, but I found it made the already top-heavy Abyss a bit unwieldy, making it my least favorite. The black rubber dive strap offers much better balance and also coordinates with the black crowns. This would be my pick for any wet activities. The final strap is a brown, oil-tanned leather which displays a fine pull-up effect. Like the bronze, the leather will proudly carry the marks of age and wear, developing a rugged character. To my eye, this is the best of the bunch: comfortable, attractive, and thick enough to handle that massive case. 

Both of the two piece straps share a signed bronze buckle. Like that of the Helmsman, the Abyss buckle is highly stylized with open sides and a unique shape, but it is let down by sharp edges and corners. I didn't find it uncomfortable, but the lack of finish, when compared to the case, was nonetheless disappointing. Still, this is about the only thing I can criticize. In every other respect, the Zelos delivers – perhaps even over delivers.  

The Abyss sells for $820 direct from Zelos. It is a fair sum to part with, but you are getting an attractive, capable watch with several tasty accessories to boot. Only the green, brown, and black-on-black are available, which is good news because I always thought the green was the prettiest of the bunch. Quantities are limited, so head over to ZelosWatches.com and check out one for yourself.

Pro: Insane depth rating, burly case.

Con: Pointy buckle.

Sum: A lovely watch with remarkable specs and some well-considered extras. The Time Bum approves.

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